※11/12(木)・11/18(水)・11/19(木)・11/26(木)は、休店日とさせていただきます。
※夜は閑散としてるので、当面の間18:30閉店です。（割と19時まではいます。お電話いただければ待ちます！）
※11/22(日)はつくばマラソンのため、15時頃までつくば市内（DIARIES近辺含む）は交通規制が行われますのでご注意ください。
※今後のイベント日程と納品予定は以下。
今年の7月にオーダーいただいたOLD TOWNは、11～12月頃に届く予定です。
今年の6月にオーダーいただいたLOUNGE ACTは、来年2月までに届く予定です。
次回のアンティークウォッチフェアは、2027年夏頃の予定です。
ダイアリーズの今日は何の日？
今日は「レントゲンの日」だそうです。
先日は荒川沖駅前（東口）で、黒とうもうろこしから作る本格的なタコスをキメて、
向かうは僕らのASAYAKEです！！！
新たな！！！小屋が！！！！！
いつ行ってもワクワクさせてくれるアサヤケに脱帽でございます。
そして付いたらこの子にもご挨拶しないとね。
朝焼とび太くんは、早くもクリスマスVer.
目はハロウィンのままですけどね！
というわけで今回の収穫がこちら。
ドゥフフフ・・・
じゃ、商品紹介です。
ドウゾ！
【ブランド】RENDO（レンド）
【アイテム】Tassel Loafer 270HN5TL (exclusive for DIARIES)
【価格】￥84,700‐
【コメント】
今年より取扱いを始めたRENDOですが、早くも別注をかけさせていただきましたよーーーーー！！！！！
夢のタッセルローファー！
トラッドも扱う洋服屋としてあるまじき行為かとは思いますが、48歳にしてタッセルローファーデビューでございます！
それもこれも私の足型がローファーに向かないため。
ローファーでくじけていた私でございますが、このRENDOならイケると思ったのでございます！
それではまずはブランド説明からまいりましょう。3か月前に紹介したばかりですが、そんなに入荷が多いわけではないのでね。
RENDOは、東京・浅草にあるアトリエ兼ショップを拠点に活動するシューズブランドです。
革靴のパタンナーとしての経験を持つ吉見鉄平により、2013年に立ち上げられました。
企画は、アトリエ内でオリジナルの靴型を製作することから始まりました。
靴のフォルムやデザイン、フイッテングの両面において重要な意味を持つ靴型。
RENDOの靴は履き心地を一番に考慮し、日本人の足の特微を踏まえ、足形の採寸データをもとに何度も検証を繰り返しながら削り上げられた靴型がベースです。
靴の印象を決めるつま先は主張しすぎないバランスのとれた形状を持ち、流行に左右されない上品な足元を演出します。
またその靴型の背景を熟知する制作者が、自らのパタンナーとしての経験と技術をもとにクラシックな意匠を型紙に落としこむことで、
靴型の意図を損なうことなくより一貫性が保たれ、更に洗練されたラインを持つデザインを生み出しました。
RENDOの靴は、浅草の熟練した職人技を持つ工場に生産をお願いしています。
ブランド名の由来である「連動」をテーマに、自らが企画の段階から何度も工場に足を運び、円滑にものづくりができるよう職人のみなさんと話し合いを重ね、
試作と検証を繰り返すことで、よりイメージに近く高いクオリティーを持つ靴が出来上がりました。
というブランドです。
そうなんです、浅草のブランドなんですよね。
正直つくばから近いんです。だから欲しい人は浅草まで行っちゃえばいいので、別にDIARIESで取り扱う必要はないよなあと思ってたんです。
実際に「オーダーで革靴を作りたいんですけど」という方には、RENDO行った方がいいですよって言ってましたし。
そんなわけで取り扱いを始めることになり、実際にRENDO主宰の吉見さんにお会いし直接話を伺いながら製品を見てみると、
これはもうローファーを履かずにはいられませんでした！！！！！
なぜか！それが木型（RENDOでは靴型）がすごいから！！！！！
ブランド説明にも「日本人の足型を踏まえた木型」と書いてある通り、履いた時のフィットに感動したんです。
そしてそのフィットや履き心地を最も分かりやすく体感するにはローファーだ！と。
具体的には、「こんなカカトが浮かないローファーは初めてだ！」と感じたんです。
私も様々なローファーを履いてきて、カカトが浮いてしまうのはしょうがないと諦めていたんですよね。
なのでDIARIESでは、本格的なグッドイヤー製法のローファーをセレクトしたことは一度もありません。
グッドイヤーはソールの屈曲性が乏しいので、カカトが浮きやすいんです。
なのでQuoddyやAurlandskoenといった、モカシン由来の柔軟性がに富むローファーを履いてきました。
また本格的な革靴で言えば、万力固めなんて履き方もありますよね？
当然それもやってます！
US8・Eウィズの私が履くウェストンは、6H・Eウィズ。
正直オールデンよりは足型に合い、好きで履いてました。
ですが10年目にしてソールがこのようになってしまったのです。
溝が無いどころか？
バカっと割れてしまったのです！中のコルクやグッドイヤーのステッチまで見えるほどに！
しかも両足！
まあね～私ずっとサッカーやってきてて今はキックボクシングでしょ？
それなりに健康で平均より歩くスピードも速い上に、蹴り足も強いと思うんですよね。
なので相当な負荷がかかったのではないかと思うのですが、ソールが割れたのは初めてでした。
だからといってウェストンが悪いわけではありません。
上記の理由以外にも、靴の保管状況によりソールが硬くなってしまったのかもしれませんし。
でもやはり万力固めという履き方は、弊害なのではないか？というのが今のところの答えです。
そんな荒波を乗り越えて、やってきたのは浅草RENDO～
RENDOはブランドスタート当初、高いフィット感を誇るレースアップ（紐靴）モデルを中心に展開していました。
その後、ドレススタイルからカジュアルスタイルへの移行期に、顧客の「脱ぎ履きしやすい靴が欲しい」という声から初代ローファー「No.2701」が誕生。
さらにコロナ禍が明け、ローファー需要が再び急増したことを機に、「もう一度ローファーを見直してみよう」と全面的なアップデートを開始します。
それが「26w270H01」。
まず行ったのは、木型の見直し。
旧ローファーでは高いフィット感を実現していた反面、お客様から「長時間の着用で甲が痛くなる」という声が寄せられていました。
そこでアップデートモデルのファーストサンプルでは、甲部分の高さを3mmアップ。
RENDOらしいシュッとした美しい見た目は維持しながらも、内部にほんのりとしたゆとりをもたせ、長時間の着用でもストレスのない快適性を獲得しました。
次に行ったのは、タンとバンドの位置調整です。
タンとサドルバンドの位置を、従来よりもやや下方（低め）に下げています。
裏から見ると分かりやすいかな？
サドルバンドの下まで空いていて、タンの屈曲性が増す＝甲が高い人でもなじみやすいんです。
またそうすることで履き口が広がり、靴ベラがなくてもスッと足入れしやすい設計になりました。
さらに、旧モデルではバンドのステッチが「裏革（ライニング）まで貫通」して固定されていましたが、新仕様ではあえて貫通させていません。
甲に強いテンションがかかった際、革が持つ本来のストレッチ性がわずかに効くようになり、甲の圧迫感を劇的に軽減されています。
また、旧モデルはすっきりとした「テープ仕上げ」でした。
ホールド感が強いメリットがある反面、足の骨が出ている方や扁平足の方には、硬いテープが当たって痛みが出やすい傾向がありました。
これを「ビーディング（玉縁）仕様」へと変更。縁をふっくらと仕上げることで、足当たりが非常にソフトになり、履き始めから快適な歩行をサポートします。
この玉縁も非常に細くて、素晴らしい仕事です！
最後にモカの仕様変更（ラインの拡張と割縫い）を行いました。
U字のモカラインの幅を旧モデルよりもあえて少し広げています。
ラインを広げてカジュアルな汎用性をもたせつつ、シンプルで端正な縫い割りの美しさによって、全体が上品にまとまる絶妙な視覚バランスを整えています。
さらに、専用の道具を用いて職人が仕立てる「縫い割り（割縫い）モカ」を採用。
割縫いは、2枚の革の端を合わせ、革の厚みの「内側」だけを針と糸ですくいながら縫い合わせる非常に難しい技法です。
これがその割縫いだ！！！
そうして出来上がったRENDOのローファーは、極上のフィットでカカトも脱げにくいのが特長です。
標準的な日本人の足型は幅が広くてカカトが細く、ローファーとは実は相性が良くありません。
しかし上記の通りミリ単位で木型の調整を行い、日本人の足型に合うローファーを開発しました。
製法は堅牢なグッドイヤー。
さらにRENDOでは、木型の特徴である「小さな踵（かかと）」の立体感を出すため、
木型に革を通常よりも長く留め置き、革のクセを限界まで引き出します。
これにより、グッドイヤー製法の靴特有の「最初はソールが硬くて曲がりにくい」というデメリットがあっても、
絞り込まれたヒールカップが踵をガッチリとホールドするため、履き始めから踵抜けを起きにくくしているのです。
ソールの中（中物）はコルク。
このコルクも、練りコルクではなく板コルクを使用しています。
練りコルクほど沈み込み過ぎないため、購入時のサイズ合わせもしやすくなっています。
アウトソールはイタリアのレザーを使用したヒドゥンチャネル。
見事な出来です。
ただし、このレザーは馴染みは良いものの柔らかくて削れ易いので、気になる方はハーフラバー（＋ヴィンテージスチール）がお勧めですね。
そしてこのローファー26w270H01をベースに、木型に修正を加えて作られたのが、今回のタッセルローファーなんです！
まず、「なぜ修正を加たのか？」について説明しましょう。
それは「タッセルローファーにはサドルバンドが無い」ことが理由です。
RENDOのローファーでは、前述した通りサドルバンドの下ではタンの切れ込みを深くし、甲のフィットを調整していました。
しかしタッセルローファーはサドルバンドが無いというか、タンそのもので甲を抑えないといけないため、切れ込みを設けることができなかったのです。
結果として、定番ローファーよりも履き口が数mm狭くなっています。
そのため木型も少しだけ余裕を持たせたものになってます。
というこのミリ単位の攻防からは、「革靴の設計」を武器とするRENDOの醍醐味を感じることができるのです！
もうそんな話聞いただけで「すげーっ！履いてみたいーー！」と思うのですが、
秋田の工場から靴が納品されてから、浅草の工房でスタッフみんなでタッセルを手作業で付けているというのを聞いて、ますます好きになりました！！！
また、今回別注するにあたって、タッセルローファーはスエードがいいなと思ったんです。
というのは、なるべくカジュアルに振ることでコーディネートの幅を広くしたかったから。
つまり「お買い上げいただいた方には、細かいこと気にせずガンガン履いてほしい！」という私の思いからです！！！！！
もうね、VANSを履く感覚で履いてもらっていいんですよ。なので短パンに合わせてもOK。
そしてまた、手作りタッセルもスエードで作ると、なんかエモいですよね。エモタッセル。
ちなみにスエードは、C.F. Stead社の革を使用しています。
C.F. Steadは、1904年に創業者チャールズ・フレデリック・ステッドがイギリスのリーズにある歴史的な工場を取得して独立したことから始まります。
創業当初はイギリス産の羊革をメインに扱い、書籍の装丁や小物用のレザーを生産していました。
しかし1920年代に入ると、当時のファッションリーダーであった英国王エドワード8世（ウィンザー公）がスエード靴を大流行させたことを機に、
同社は起毛革の製造へと大きく舵を切ることになります。
第二次世界大戦中には英国政府の要請を受け、イギリス空軍のパイロットが着用する防寒フライトジャケットやブーツの生産を一手に担いました。
この極限状態に耐える軍用衣料の製造を通じて、過酷な環境でも傷みにくい頑丈な起毛技術が磨かれていきました。
戦後は一時的な深刻な経営危機に陥りましたが、羊革から需要の高い「牛革の高級スエード」へ生産を一本化する大胆な改革を断行します。
この時期にクラークスの名作「デザートブーツ」のアッパー革に採用されたことで、同社の名声は世界的なものへと不動になりました。
現在もリーズの豊かな軟水と伝統技法を守りながら、世界最高峰の高級スエードタンナーとして君臨し続けています。
というのがCFステッドのスエード。
柔らかくて手入れも楽で良いですよコレは！
というわけで履きに履きまくってます！！！！！
まだ暑い時期にはシューインソックスで素足ぽく。
カラフルなソックスで遊ぶのも良し。
合わせるパンツも選びません。
サイズに関しては、US8・UK7H・EU41～42・Eウィズ・甲高めの私で、サイズ8を履いております。
革底が好き＆RENDOの仕上げのきれいさを見て欲しいのでレザーソールでオーダーしてますが、ガンガン履くからには大体みなさんハーフラバーにしますね。
何人かのお客様はヴィンテージスチールも付けちゃいました。
また一つ、DIARIESに強烈な革靴が仲間入りした感じ。
こちらは日本のブランドなので、定番でずっと扱っていきたいなと思ってます。あ、でも売れればですけどね。笑
それではまた、お店で会いましょう。