Bijoux Touareg du Sahara
（訳：サハラ砂漠のトゥアレグジュエリー）
日程：4月28日（土）～5月6日（日）12:00～20:00
場所：diaries（茨城県つくば市松代２－１－５）
STORY
アフリカ大陸北部に位置する世界最大の砂漠であるサハラ砂漠。
その中を遊牧しながら生活している青い民・トゥアレグ族。
トゥアレグ族のシルバー細工は、伝統工芸として代々受け継がれて来た文化であり、
ヨーロッパの国(特にフランス)でネイティヴジュエリーと言えば、まずこのトゥアレグシルバーの名が挙がるほど。
フランスを代表するブランドであるHERMESでもコレクションが発表されているほどポピュラーな存在です。
純銀(ほぼ100%に近いSilver)を使い、鏨(タガネ)を使って柄を生み出す手彫りが特徴です。
CONCEPT
大量生産・大量消費の時代の中、同じ製品を作っていてもその時の作り手の気分が入り込み、
それが製品に反映されて１つ１つ違っていても良いのではないか？それは人が作っている物だから。
今日と明日では同じ物は出来ない。遠くサハラ砂漠で製作されるJewelryがあります。。
現代の職人が製作した作品と、時を経てAntiqueとなった作品をご用意しました。
たくさんの中から自分だけの作品を見つけてください。
ダイアリーズの今日は何の日？
今日は「初任給の日」だそうです。
まあ就職氷河期ロスジェネ大卒フリーターの私には初任給なんてもんはございませんでしたが、
初任給をもらえた皆様には、やはり親御さんか最もお世話になった人へ使ってほしいですね。
恩を返すのは早ければ早いほどいいですよ！
じゃ、商品紹介です。
ドウゾ！
【ブランド】1ST PAT-RN（ファーストパターン）
【アイテム】Laboratorio
【価格】￥64,800-(税込)
【コメント】
予定よりかな～～～り遅れて届きました！！！ファーストパターンのダブルインディゴジャケット！
とりあえずイタリアから届いてくれただけでも嬉しかったのですが、実はここで残念なお知らせがございます。
このジャケット。私も大のお気に入りで、また当店の定番としてずっと取り扱っていきたいと考えていた
インディゴのライトアウターだったのですが、なんと、生地メーカーがこの生地を作るのを止めてしまい、
このジャケットの取り扱いは今季でラストとなってしまいました。。。。。つらい。
なので本日はちょっと長め。そして丁寧にご紹介させていただきます。
久々に紹介するファーストパターンなので、まずはブランド説明からどうぞ。
1ST PAT-RN（ファーストパターン）は、デザイナー・Cristiano Bertoにより、２０１１年に立ち上げられました。
ブランド名の由来は、ミリタリー用語として使われた”First Pattern”（＝一番最初に作られるプロトタイプ）から来ています。
服作りのコンセプトは、シンプルでFundamental（＝基本的、重要）なものであること。
洋服として普遍的な構造・品質・デザインを生み出し、生地や縫製にこだわり１着１着最高の服を作るために、大量生産も行いません。
デザインのインスピレーションは、主に「Civil」「Military」「Utility」などの機能美からきています。
また1ST PAT-RNの服は、糸や生地の生産から、ボタン・レーベル・タグ・加工や仕上げなど、全てがイタリアで行われており、
伝統的でシンプルなデザインと、オーセンティックなイタリアの工芸品とも呼べる物作りが組み合わせたいと考えています。
そして、デザイナー・Cristianoが”We must try to wear them, to understand.”と主張しているように、
1ST PAT-RNの本当の良さは、実際に着てみないと分からないことにあります。
長く大切に着て初めて分かる良さを教えてくれるような服作りが1ST PAT-RNの服です。
そこには、伝統的なイタリアの物作りを後世に継承していきたいという、Cristianoの思いがあふれ出ています。
というブランドです。
まあdiariesらしいかな。
当店のお客様に分かりやすく例えるなら、また誤解を承知で言うのならば「イタリアのTENDER」といったところでしょうか。
いや、それはこのファーストパターンに大変失礼ではあります。本当に申し訳ない。
しかし言い得て妙で、実はこの２つのブランドには共通点もあるんです。
どちらのブランドも、そんなに型数がありません。
ざっくり言うと、トップスが５型にボトムス５型程度。
そしてそれぞれのアイテムごとに２，３種類の素材を載せ替えることができる。
さらにです、例えばテンダーのウイリアムなんかは、デザイナーよりもセントマーチンの講師業としての立場が強いのですが、
ファーストパターンのクリスティアーノも、このブランドよりもイタリアのデザイナーを相手に、
コンサルやコーディネートを行う仕事を生業としています。
つまり、どちらのブランドも本当に好きな物しか作らず、また素材に徹底的にこだわります。
そして彼らは、当たり前のように自国生産にこだわります。
「俺の生まれ育った国は、こんなに素晴らしい物が作れるんだぞ。」という声が聞こえてくるようです。
そうなんです。ブランド説明に最後にも書いてありますが、
思いを込めて服を作るとね、溢れ出て来ちゃうんですよ。何かが・・・
それでは、詳しく見ていきましょう。
こちらはLaboratorio＝研究室と名付けられたショールカラージャケット。
ファーストパターンでは、ブランド創設当時はOfficer Jacketという名前でリリースされ、年々進化を遂げ現在のスタイルに至る定番アイテム。
特徴としては、フレンチフィールドジャケットに使われていたショールカラーと、
（この第一ボタンと第二ボタンの配置が絶妙！）
ジャーマンワークジャケットの独特なポケットの配置と、
（胸ポケットの位置が・・・ｗｗｗ）
イタリアンショップコートのバックベルトをミックスしたところにあります。
（バックベルトまたはピンチバックとも呼ばれているディテール。個人的に大好きなディテールです！でもあまり無い！
アクションプリーツと組み合わさればもう最強なんですけどね！俺だったらそれだけで買います！！！）
裏も非常に興味深いですね。
ジーンズではよくありますが、ジャケットのサイドシーム（横の縫い目）にセルヴィッジ（ミミ）を使うのはあまり見ません。
これはなんとEast European Military Workwearから採用したディテールだとか。
でもちょっと待って！
このディテールは良いとして、サンプルとなったイースト・ヨーロピアン・ミリタリー・ワークウェア？？？
いったいどこの国の？ミリタリーなの？ワークなの？と、謎が謎を呼ぶディテールでございます！！！！！
まーカッコイイからいいでしょーーーーー！
また材料も素晴らしいですね。
ボタンは本水牛。
テーラードの洋服に使う本水牛ボタンです。もちろんイタリア製。
で、次は生地ですね。
この生地がまた素晴らしい。
ご覧の通りの藍染めなのですが、まずイタリアの藍染めなんて聞いたことありません！
いやあるのかもしれないけど、私の琴線に触れる物がなかったので（何を偉そうに）スルーしてたかも？
そんなわけで、とにかく、個人的には今まで見たイタリアもののインディゴ製品の中では一番カッコいいと断言できます！！！
そしてこの生地がまた、想像を絶する代物でした。
まずはざっとウンチクを垂れ流します。
イタリア製で、60年代のPicanol Loomsを使って丁寧にゆっくりと織られた生地。
古いPicanol Loomsは希少で、Cristianoが一緒に働いているミルでは3台しかないそうです。
Warp (横糸)は『Baby Indigo』と呼んでいる彩度の低いヤーンが使われ、Weft (縦糸)にはダークインディゴのヤーンが使われています。
ダークインディゴの縦糸の方は、特殊な染め方で、横糸に比べるとあまり色落ちしないようになっています。
これらの特殊なヤーンを使うことによって、Cristianoが望んだ『Italian Workers Color』と彼が読んでいる鮮やかなブルーが実現しました。
出荷の際には、Raw（生）の状態で、Non-washed（ノンウォッシュ） / Non-treated（ノントリートメント）のままですので、
洗い方や着方によって、Fade （退色）、Strike（直線的な色落ち）、Crack（ひびのような不規則な色落ち）が起こります。
着る人の生活習慣や着た回数、着た場所など、様々なシーンでそれぞれ異なる表情にかわっていくのが楽しめますので、
自分だけの一着を育てることができます。
という情報をデザイナーさんからいただきました。
実際にどんな色落ちをするかというと、こんな感じなのですが。
1年やそこらじゃまだ分からないですね。
なのでデザイナー・クリスティアーノの私物をご覧ください。
見事なFade、Crack、Strikeなどの様々な色落ち。ヴィンテージも真っ青（文字通り！）の経年変化でございます！
そしてもう１点気になったのが、生地の織り。
デニムではないのがお分かりいただけますでしょうか？
こちらは「〇〇ー〇〇ツイル」という織りになっています。
デニムもツイルの１種ですが、綾目（ナナメの線）が出るのが特徴ですね。
しかし、このようなRAW（生）の生地だと、洗濯した後にねじれがでます。
おそらく、〇〇ー〇〇ツイルを採用したのは、ねじれを防止するためかと。
ねじれてしまっては、秀逸なパターンメイキングが台無しですからね。
ざっくり言うと、ブロークンツイルてのは何をブロークン（壊す）しているのかというと、その綾目。
綾目が左右双方向から入っています。ヘリンボーンをもっと細かくした感じ？
なので、一方向にねじれが出るわけではありません。
そして着心地も、その「秀逸なパターンメイキング」があればこそ。
さすがイタリア！サルトリアの国！そしてデザイナーのコンサルをしてるだけに、
ワークウェアのくせしてテーラリングの技術を取り入れ、見た目のフィット感の割に、ものすごく動きやすいです！
（さすがイタリアとか言ってるけど、イギリスでもさすがって言うくせにね。サヴィルロウだってあるんだし。笑）
とくに腕の上げ下げかなあ。
その秘密はこのガセット。
ちょうど二の腕の裏にあたる部分です。
この三角のガセットが素晴らしい役目を果たしています。
例えば良いスーツだったら、イセ込みしてたっぷりと生地を使う部分にあたるんだと思います。
ちなみにこちらも、ジャーマンワークウェアのディテールをアレンジしたものだとか。
ディテールといえば、このタグの縫い付けもニクイ！
わざわざ2種類のタグを用意して、さらに１つ１つのタグを縫い付けるわけではなく、
２つ重ねてから、その外側だけを縫っているんです。
これ結構面倒よ。でもワークウェアらしいディテールなんだよな～。
というわけで、ファーストパターンのラボラトリオインディゴジャケットの説明は以上・・・・
といきたいところなのですが、こちらもジャケットもあります！
【ブランド】1ST PAT-RN（ファーストパターン）
【アイテム】Workshop
【価格】￥56,160-(税込)
【コメント】
ん？なんかポケットの位置が違う？？？と気づいたあなたは正解。
こちらはラボラトリオのレディースバージョン。その名はワークショップというジャケット。
もちろん女性にも着てみてほしいという理由が１つ。
そしてもう一つ理由がありまして、メンズのXS相当も用意したかったから。
ファーストパターンの洋服は、日本人にとってはやや大きめ。
特にメンズではXSを作ってません。
ですが、diariesではXSのお客様も相当数いらっしゃいますので、なんとか楽しんでほしいという思いから。
若干デザインは異なりますが、逆にそれがデザインの奥深さを物語ります。
レディースだから、若干衿の丸みが強いよな～と思ったりもしましたが、
それより気になるのが第二ボタンのボタンホール。
その角度。
なんでだろうと思ったら？
衿を開いて着ると、ボタンホールが垂直になるからかー！というささやかな驚き。
ちなみにこちらは背中が2枚接ぎ。
またやや着丈が短くなっているので、ラボラトリオはカバーオールでしたが、
こちらはGジャンのように着ることができますね！
さらにセンターに縫い目が来たことによって、
このタグの縫製部分の色落ちなんかを想像しただけで悶絶しちゃいます！！！！！
ちなみにメンズのラボラトリオは、残るはMのみ。
そしてこちらのワークショップの方はSとMですが、
レディースのSとMになるので、メンズに直すとXSとS程度になります。
改めて言いますが、残念ながらこの生地で作られるのは最後になってしまうので、優先的にご検討くださいね。
個人的にはね、ずーっと待ってたんです。このような「ドレスワーク」のブランド。
テンダーもそうでしたが、このファーストパターンも１０年に一度の衝撃と言えます。
じゃあ１０年前はなんだったか。
私にとってはコレでした。
こちらは１３，４年前に買った、SEIJI KUROKI（セイジクロキ）のリネンジャケット。
セイジクロキといえば、ものすごい高さの台襟を配したデュエボットーニでしょう。
日本人がやってるフランスのブランドでありながら、どこかイタリアぽさも感じるブランドでした。
気が付けば、手元に残っているセイジクロキのアイテムはこれだけ。
しかし、ずっと手放せないでいたのは事実。
やっとこのジャケットを休ませることができそうです。
Materiaux by Seiji Kuroki Paris（マテリオバイセイジクロキパリ）
古巣・ベイ○ルーズが展開してた伝説のショップ・マテリオ。早すぎたのかもしれないです。。。
この生地は無くなってしまいますが、ファーストパターンの衝撃は、まだまだ続きますよ！
それではまた。お店で会いましょう。